Как правильно уложить ламинат на деревянный. Как положить ламинат на деревянный пол – укладка своими руками на примерах. Выравнивание деревянного пола фанерой под ламинат

Укладка ламината на деревянный пол

Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими и идеально ровными. Сегодня мы рассмотрим основные нюансы, как класть ламинат на деревянный пол, а также опишем этот процесс пошагово.

Подготовка поверхности

Для выявления дефектов перед настилом ламината деревянные полы необходимо тщательно осмотреть. Требуют ремонта половицы в случае:

Прогиба или деформации;

Нестабильности (смещения досок при нажатии);

Наличия больших щелей, сучков и впадин;

Повреждений, вызванных грибком.
Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.

Прогнившие лаги необходимо заменить

Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.

Циклевка крашеных полов

Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.

Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.

Устранение перепадов по высоте

Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.

Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют плавающими ). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.

Неровно уложенный ламинат

Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.

Допустимые перепады по высоте

Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.

Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.

При диагональной укладке их будет 10-15%;

При обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.

Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.

Зачем нужна подложка?

Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:

Окончательно выравнивает полы;

Равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;

Заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;

Поглощает шум от шагов;

Выполняет функцию теплоизолятора.

Оптимальным вариантом является подложка из пенополистирола . Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.

Подложка под ламинат полистирольная

Укладка подложки под ламинат

После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.

Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык, без нахлеста . Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.

Укладка ламината пошагово

1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.

2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).

3. Первый ряд располагается шипом к стене.

4. Далее укладка производится только со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.

5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.

6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.

Порядок укладки ламината

Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.

7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.

Монтаж ламината у батарей

8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.

Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель

9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.

Видео: Укладка ламината на деревянный пол

Как класть ламинат на деревянный пол

Отделка деревянного пола бывает различной. Подходящим вариантом станет покрытие из дерева, так как натуральный материал сохранит экологичность и гармонично впишется в интерьер. Деревянная поверхность приятна на ощупь и долго держит тепло. Кроме того, материал легко устанавливать и обрабатывать. Вы без труда добьетесь желаемого цвета, оттенка или блеска.

Ламинат представляет древесноволокнистую плиту с высокой плотностью, которую характеризует привлекательный внешний вид и долгий срок службы. При этом материал стоит дешевле, чем пробковое покрытие, паркет или массивная доска из натурального дерева. О монтаже и отделке деревянного пола в загородном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov .

Как правило, ламинат укладывают на выровненную бетонную стяжку. Однако можно настелить материал и на древесное покрытие. В этой статье мы рассмотрим, как правильно положить ламинат на деревянный пол.

Особенности установки ламината

По бокам плит ламината установлены замки, которые при монтаже должны плотно состыковываться с соседней доской. Поэтому постелить ламинат на деревянный пол можно только на жесткую ровную поверхность.Если настил неровный, замки быстро износятся и разойдутся, а на стыках образуются щели. Это приводит к деформации и порче материала. Технология укладки ламината на деревянный пол допускает перепад поверхности в 1мм два метра.

Таким образом, доски пола должны быть без щелей, гнили и других заметных повреждений. Они должны обладать достаточным запасом прочности и ровной поверхностью без сучков, впадин и выступов, не прогибаться при нагрузке и не скрипеть.

Если планируется укладка ламината на старый деревянный пол, поверхность предварительно выравнивают и заменяют доски, если они прогнили или скрипят. Давайте рассмотрим подробнее, как подготовить покрытие и как правильно стелить ламинат на деревянный пол.

Подготовка деревянного пола

Перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, важно устранить прогибы досок, скрипы и другие дефекты. Для этого к бетонной основе прочно закрепляют лаги, а затем половые доски жестко связывают друг с другом. Сначала поперек лаг укладывают половые доски и закрепляют саморезами или гвоздями. Когда доски и лаги закреплены, шатающиеся доски дополнительно скрепляют еще одним материалом. Можно взять ДСП толщиной свыше 15 мм.

ДСП должны укладываться сверху досок пола и закрепляться саморезами. Перед установкой на плите ДСП размечают сетку с ячейками 10Х10 сантиметров. Крепление материалов делают по линиям пересечения сетки и укладывают плиты на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Такой зазор необходим, чтобы деревянные плиты могли расширяться при необходимости без деформации пола.

После укладки панелей ДСП площадь пола шлифуют полосами внахлест на 10 сантиметров. Если пол новый и ровный, то возможен монтаж ламината на пол без фанеры сразу на деревянную основу. Однако перед началом работ поверхность обязательно выравнивают шлифовальной машинкой. А теперь давайте детально рассмотрим, как положить ламинат на деревянный пол.

Виды крепления ламината

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, важно правильно подобрать материал и способ соединения. Доски разделяют по виду замка. Система соединения “Lock” предполагает, что шип и паз расположены в одной горизонтальной плоскости. В этом случае доски ламината укладывают горизонтально, вставляя шип в паз. Такое соединение характеризует легкость в установке. Но оно не очень прочное, так как шипы могут обламываться. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать такой вид ламината.

Система “Click” более крепкая и надежная. Она подразумевает трехмерную конструкцию, при которой панели укладывают под определенным углом. Это наиболее популярное соединение, которое отличается прочностью и долгим сроком службы. Кроме того, покрытие при необходимости легко можно разобрать.

Для кухни и помещений с высокой влажностью выбирают клеевой ламинат. Он образует единую монолитную поверхность, которая отличается высокой плотностью и прочностью. Но монтаж таких материалов осложняется тем, что в замковые соединения нужно наносить клей. Такая поверхность не применима к полам с подогревом! Кроме того, использовать полученную поверхность можно не ранее, чем через 10 часов после монтажа.

Технология укладки ламината на пол из дерева

• После выравнивания поверхность пола застилают гидроизоляционной пленкой для защиты деревянных материалов от гниения, появления плесени и грибка;
• Затем устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку делают полосами из пробкового дерева или полипропилена и монтируют стык в стык, затем закрепляют при помощи строительного скотча или ленты;
• Установку ламината проводят от окна к входной двери, начиная с угла. Первый ряд кладут в промежутке от стены на 8-10 мм от стен, а между стеной и материалом помещают клин. Такой зазор нужен, чтобы компенсировать расширения деревянных плит при перепадах температуры или влажности;
• Первый ряд укладывают полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже укладывается до конца. Таким образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
• Если используется замок ““Click””, каждый следующий ряд укладывают в торцевой замок к предыдущему под углом 25 градусов. Для этого последнюю доску первого ряда нужно подрезать;
• Каждый следующий ряд ламинированных панелей размещают со смещением стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
• После установки ламината по периметру вынимают клинья между материалом и стеной, а затем устанавливают плинтус.

Завершающие работы

После завершения работ устанавливают плинтуса. В этом случае важно крепить плинтус только к стене, а не к плитам ламината! Эксперты рекомендуют выбирать только деревянные планки. Такие изделия гармонично дополнят конструкцию, придадут помещению законченный вид и сохранят натуральность пола. Перед установкой материалы оставляют в помещении на два-три дня, чтобы они “привыкли” к температуре и влажности в помещении.

Изделия укладывают вдоль стен так, как они должны быть установлены. Монтаж начинают с одного из углов. При креплении следите, чтобы плинтус максимально плотно прилегал к стене. Первую планку с одной стороны запиливают под угол, а с другой — для соединения. Запил для соединения делают под углом 45 градусов. Остальные плинтуса укладывают также, делая запилы и прикрепляя к стене с помощью саморезов.

Плинтуса после установки шпатлюют и покрывают лаком. Ламинат покрывать лаком не нужно! Пластины уже покрыты защитной пленкой, которая не может впитывать жидкие материалы. Кроме того, материал из-за нанесения лака может потрескаться в некоторых местах.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками требует внимательности и аккуратности в работе. Важно правильно уложить плиты, от этого будет зависеть срок службы напольного покрытия. Если работы будут выполнены неграмотно, скоро изделия начнут отходить друг от друга, поверхность станет неровной и некрасивой. Кроме того, в щели может проникнуть вода, в результате деревянный пол деформируется и придет в негодность. Чтобы избежать таких проблем, обращайтесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” выполнят работы по монтажу и отделке пола в деревянном доме, в том числе укладку ламината. Гарантируем качество и надежность! Решили построить свой загородный коттедж или дачный домик из бревна или бруса? Предлагаем полный комплекс работ, который включает установку сруба, возведение фундамента и кровли, монтаж пола и потолка, проведение инженерных сетей и заключительную отделку. Строим деревянные дома под ключ и под усадку под индивидуальному или типовому проекту.

Как уложить ламинат на деревянный пол – тщательная подготовка, все нюансы технологии, советы профессиональных монтажников

Ламинат — это очень красивый отделочный материал, который способен сделать ваш интерьер очень привлекательным и уютным. Использовать его можно и в квартире, и в частном доме. При этом монтируется такая облицовка на любое основание, главное, его тщательно подготовить. Некоторые особенности имеет укладка ламината на деревянный пол.

Особенности деревянного основания

Ламинат — это неприхотливый материал, поэтому подготовка к монтажу пройдет быстро. Естественно, основание обязано быть чистым и сухим. Кроме того, черновой слой должен быть стабильным.

Подложка под ламинат не сможет убрать все проблемы основания.

Деревянный пол имеет некоторые особенности:

Со временем его стабильность ухудшается. При этом плитки ламината будут смещаться, что приведет к поломке креплений.

За время эксплуатации основание может утрачивать механические свойства.

Это говорит о том, что ламинат на деревянный пол должен укладываться только после тщательной подготовки.

Как правильно обследовать поверхность пола?

Класть материал можно только после основательной диагностики чернового основания. Сделать это необходимо правильно. Диагностика предусматривает проверку не только внешней поверхности пола, но и внутреннего его каркаса.

Разбирать деревянное основание нужно только в том случае, если устранить неисправности не получается.

Визуальный осмотр досок поможет вам обнаружить неровности и легкие повреждения. Простукиванием вы сможете определить, нет ли треснутых или прогнивших элементов. То, насколько ровным является основание, проверяется строительным уровнем.

Ламинат на деревянный пол следует укладывать, если:

• Поверхность пола ровная, без каких-либо сучков или выступов. При этом перепад по высоте его должен составлять не больше чем 2 мм на 2 м.
• Отсутствуют скрипы.
• Основание имеет достаточный запас прочности.
• Во время ходьбы доски не прогибаются.
• На покрытии не обнаружены повреждения, например: трещины, большие щели между досками, гнилые элементы.

Как правильно подготовить основание?

Перед тем как вы будете стелить ламинат, необходимо устранить все недостатки, которыми обладает старый пол:

Если вы обнаружили прогнившие элементы, то тут все зависит от степени повреждения. Для устранения небольшого дефекта нужно только почистить доску, перевернуть ее и уложить изнаночной стороной кверху. В противном случае элемент нужно будет заменить.

Скрип или проседание можно устранить, плотно закрепив доски при помощи саморезов. Учтите, что шляпки крепежей нужно будет утопить внутрь. В противном случае могут возникнуть проблемы с циклеванием и шлифовкой.

Если существует дефект лаг, например, они шатаются, то их нужно будет хорошенько закрепить. Для этого в деревянном элементе нужно сделать небольшое отверстие насквозь, а потом зафиксировать его на стяжке при помощи анкеров.

Большой перепад по высоте можно устранить только глобальным демонтажем каркаса.

Если между половицами вы заметили достаточно большие щели, значит, они просто рассохлись. Устранить эту проблему можно монтажной пеной.

Класть ламинат на деревянный пол можно только после подготовки основания — оно ровное, не имеет трещин и щелей, отсутствует скрип. Доски и лаги не должны быть гнилыми, поверхность пола отшлифована.

Особенности выравнивания основания

Перед тем как уложить ламинат, нужно проверить уровень половиц. Небольшой перепад по высоте можно убрать двумя способами:

• Циклеванием. После этой процедуры следует обязательно проверить уровень при помощи специальных приспособлений.
• Укладкой фанеры. Этот способ выравнивания самый простой, но тут все нужно сделать правильно. Для начала нужно выровнять черновой пол. Для этого под лаги следует положить деревянные клинья. В некоторых случаях можно использовать пластмассовые элементы. Класть фанеру необходимо, постоянно контролируя ее горизонтальность. При необходимости под этот материала можно подложить рейки.

Листы фанеры крепят к основанию так, чтобы швы сходились в разных местах.

Фиксировать этот материал нужно при помощи саморезов через каждые 15 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы листы фанеры плотно прилегали к основанию.

На фото процесс монтажа фанеры на деревянное основание. Обратите внимание на расположение швов между листами.

Стелить материал следует, учитывая технологический зазор между ним и стенами. Дело в том, что деревянные элементы могут расширяться и сужаться под воздействием температуры и влаги. Старайтесь, чтобы швы как можно меньше находились вдоль досок. Для того чтобы листы фанеры не подвергались грибковым образованиям, их необходимо хорошо обработать антисептическими средствами или олифой.

После завершения работы нужно хорошо пропылесосить пол. В противном случае оставшаяся пыль может привести к появлению скрипа после укладки ламината .

Технология монтажа

После всех подготовительных работ можно положить ламинат на деревянный пол. Этот процесс нельзя назвать очень быстрым. Он предусматривает выполнение таких действий:

• Монтаж подложки. Перед этим на основание из фанеры укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. На нее можно стелить специальную подложку под ламинат. Она не только компенсирует все неровности, но и обеспечит хорошую звуковую и тепловую изоляцию. Это особенно важно, если черновой слой уже старый.
• Укладка первого ряда. Теперь можно класть планки на старый дощатый пол. Правильно начинать работу от угла. Панели следует стыковать торцами, при этом старайтесь все время следить за выравниванием элементов относительно стен. Во время работы не забывайте про технологические зазоры между стеной и планками. Для того чтобы они были одинаковыми можно использовать специальные деревянные ограничители. После того как вам удалось уложить ламинат к противоположной стене, нужно отмерить необходимую длину последней панели и отрезать лишнюю часть. Для этого используется электролобзик.

Стелить ламинат на деревянный пол необходимо поперек досок.

Технология укладки первого и второго рядов.

• Следующие ряды необходимо укладывать со смещением. То есть торцевые швы между элементами обоих рядов не должны совпадать. Для этого в первую очередь надо настелить ту планку, которая осталась после подрезки материала в первом ряду. Но учтите, что этот фрагмент не должен быть короче 20 см.
• Если нужно, то для стыковки двух рядов можно использовать брусок и киянку.
• Продолжать сбор покрытия нужно, постоянно контролируя правильность монтажа.
• Перед тем как начинать укладывать панели последнего ряда, их можно будет немного подрезать вдоль. Естественно, делать это нужно очень аккуратно, хотя срез будет скрыт под плинтусом.

Как видите, укладка ламината на деревянный пол своими руками производится достаточно быстро. Но это возможно только при соблюдении технологии монтажа. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.

Среди современных материалов, применяемых для установки на пол, ламинат занимает особую позицию – этот универсальный материал один из немногих может применяться как на монолитном основании, так и на основании из деревянных досок. Правда, необходимо заметить, что постелить ламинат по деревянным доскам старого пола можно только при соблюдении ряда технологических операций, призванных максимально облегчить работу по укладке и продлить срок эксплуатации пола. Вместе с тем, такая технология позволяет не только существенно сэкономить на материалах, но и значительно облегчить трудоемкость работ.

Деревянный пол, в чем особенности и преимущества

В отличие от бетонной заливки или песчано-гравийной стяжки пола деревянный пол обладает неоспоримым преимуществом – он, как и все природные материалы отлично вписывается в практически любой интерьер, и главное, обеспечивает большую безопасность и комфорт. Действительно, деревянный дощатый пол более теплый, не отдает холодом и позволяет находиться на нем без обуви. Правда такой пол имеет и свои особенности – пол из деревянных досок должен быть максимально ровным для укладки любого поверхностного покрытия и не иметь очагов поражения грибковыми инфекциями.

С другой стороны, доски, лежащие на лагах, пусть даже прочно укрепленные и обработанные антисептиком по-прежнему остаются отдельными фрагментами одного целого, что дает право предполагать, что вся конструкция пола все-таки подвержена изменениям – прогибам, структурной деформации волокон, сезонным изменениям влажности древесины. Такой «плавающий» пол и составляет основную особенность основания покрытия под ламинат.

Практически для всех видов деревянных полов, независимо от материала досок проблемой со временем становится поверхность покрытия. При нормальных условиях эксплуатации, когда при настиле пола учтены все условия, начиная от заполнения пространства под лагами и заканчивая учета направления расположения волокон досок, все равно со временем возникают проблемные участки, где доски просто начинают коробиться. Такие измененные поверхности покрытия и будут создавать основные проблемные места при укладке ламината, изменение поверхности 1-2 досок на небольшом участке приведет в конечном итоге к поломке замкового соединения панелей и необходимости замены всего покрытия.

Таким образом, укладка ламината на деревянный пол требует проведения определенного объема подготовительных работ, призванных обеспечить максимальное соблюдение условий для укладки покрытия.

Что необходимо сделать при подготовке деревянного пола к укладке ламината

Технические условия укладки ламината на любую поверхность требуют чтобы поверхность была максимально ровной и свободной от любых изъянов и погрешностей. Перепад высот основания для укладки ламината максимально составляет 2 мм на 1 погонный метр пола. А вот относительно изъянов, то здесь необходимо так подготовить основание, чтобы на нем не было абсолютно никаких выступов и бугорков, которые могут привести к порче планок материала.

Таким образом, чтобы подготовить деревянный пол к укладке ламината необходимо:

• Провести обследование всей поверхности пол на наличие гнили и пораженных досок;
• Обеспечить выравнивание досок пола или их частичную замену;
• Провести выравнивание поверхности с целью обеспечения максимального ее выравнивания, как вдоль волокон древесины, так и поперек;
• Обеспечить максимальное заглубление крепежных элементов – шурупов, гвоздей, болтов, чтобы шляпки не выходили на поверхность.

Для нового пола, нет большой необходимости проводить осмотр пространства под досками, чтобы обеспечить сохранность досок, достаточно обработать древесину дополнительно составом антисептика глубокого проникновения, и обеспечить действенную вентиляцию пространства между лагами.

Для покрытия, которое находится уже длительное время в эксплуатации необходимо проверить состояние досок, лаг и убедиться в отсутствии гнили, мест поражения грибковыми инфекциями и физических дефектов досок.

При помощи правила длиной 2 метра проводится проверка состояния поверхности основания. При этом выявляются участки с большими прогибами и деформациями досок, эти участки отмечаются на поверхности маркером для дальнейшей обработки. Обработка может осуществляться как ручным способом при помощи деревянного или металлического рубанка, так и при помощи электрической циклевальной машины или электрорубанка. Поверхность выравнивается как вдоль, так и поперек волокон досок.

Заключительный этап работы с досками пола обычно проводится в виде заглубления в толщу досок крепежных элементов, гвозди, шурупы и саморезы утапливаются в толщу досок на глубину 3-4 мм, этого достаточно, чтобы крепеж не мешал укладке следующих слоев покрытия.

Настил слоя основания

Обеспечить максимальную прочность поверхности деревянного пола, может устройство дополнительного слоя из плит. Такой прием более эффективен, по сравнению с укладкой ламината на деревянные доски:

• Во-первых, строительные плиты из ДСП, ДВП, многослойной фанеры или древесно-ориентированной плиты обеспечивают большую монолитную поверхность.
• Во-вторых, основание из плит позволит укладывать ламинат в произвольном направлении, а не только поперек направления укладки досок.
• В третьих, большая площадь плит позволяет избежать больших перекосов поверхности и обеспечить необходимые показатели для укладки ламината.

Укладка слоя плит ни в коем случае не освобождает от подготовительных работ, связанных с выравниванием и подготовкой дощатого пола. Все операции с дощатым полом обязательно должны быть выполнены в полном объеме.

Укладка плит начинается с удаления плинтусов по периметру комнаты, плиты, также как и дерево и ламинат испытывают деформацию при нагревании, а это значит, что при укладке необходимо предусмотреть тепловой зазор как между плитами, так и между покрытием и стенами. Обычно для этого, при укладке устанавливают зазор между стеной и покрытием 0,7-1,0 см, а между плитами 0,2-0,3 мм.

Плиты укладываются перпендикулярно направлению досок, обеспечивая, таким образом, большую площадь выравнивания поверхности. При укладке предварительно проверяется высота плит – в местах стыков высота смежных плит должна быть одинаковой, и при монтаже перепадов высот даже в 1 мм быть не должно.

Плиты укладываются в шахматном порядке со сдвигом на ½ длины плиты. Плиты небольшой толщины до 8 мм кроме фиксации саморезами или гвоздями могут быть уложены на клеевой состав или мастику. А вот для толщины в 10-15 мм такая фиксация будет лишней масса материала и так достаточна для того, чтобы плотно лечь на доски.

Так же как и с деревянным полом, поверхность плит после укладки проверяется правилом и уровнем, на наличие перепадов. И дополнительно проводится робота для углубления шляпок гвоздей в поверхность плиты.

Материалы и технология укладки подготовительного слоя

Особенностью ламината выступает составной характер покрытия, когда из отдельных пластин составляется цельное покрытие, при котором соединение отдельных элементов происходит за счет замкового соединения. Такое покрытие отличается возможностью «играть» под весом предметов, при этом гибкость пластин позволяет сохранять целостность покрытия даже при значительных деформациях.

При установке ламината необходимо учитывать и то, что при нагревании сам ламинат увеличивается, и это означает, что необходимо учитывать и так называемый тепловой зазор между стенами и покрытием. Жесткая фиксация ламината на основании привела бы к быстрой поломке покрытия и как следствие необходимости его замены, а вот использование амортизирующей подложки, дает возможность ламинату без ущерба для целостности прогибаться под весом предметов.

В качестве подложки под ламинат на деревянном основании обычно используются листовые и рулонные материалы. К листовым материалам относятся листы экструдированного пенополистирола или натуральной пробки. К рулонным материалам можно отнести подложку из пробки или вспененного полиэтилена. Толщина такого материала обычно равняется 3 мм, но в отдельных случаях, например, для укладки на первом этаже здания используется и более толстый материал – 5 мм.

Для бетонных оснований большой разницы нет, какой материал используется, и рулонный и листовой материал в одинаковой степени отлично ложиться на бетон, а вот для деревянных оснований не рекомендуется использование рулонного полиэтилена. Застилая всю поверхность пола, такой материал фактически перекрывает доступ в пространство под полом воздуха и таким образом закупоривает, находящуюся там влагу. Листовые материалы и рулонная пробка позволяют, что называется «дышать» полу, и таким образом, обеспечивают необходимую вентиляцию под полом.

Укладка листовых материалов осуществляется методом укладки «по диагонали», когда листы наращиваются со смещением полос по длине относительно друг друга на ½ листа. Еще одним моментом при укладке подложки в виде листов выступает необходимость расположения полос со смещением на 90 градусов относительно направления укладки самого ламината.

Изнаночная сторона первого ряда подложки фиксируется двусторонним скотчем, а вот остальные полосы просто скрепляются обычным канцелярским широким скотчем.

Технология укладки ламината на деревянный пол

Для ламината, как и для укладки подложки рекомендуется применять метод укладки по диагонали, когда смещение пластин осуществляется на ½ длины пластины относительно предыдущего ряда. Укладка ламината осуществляется двумя основными способами:

• Стыковкой полос поштучно с постепенным наращиванием площади покрытия;
• И соединением досок в один ряд и в дальнейшем присоединением всего ряда к уже составленной площади.

Для небольших помещений могут быть использованы оба способа стыковки. А вот для помещений с длиной стены больше 7-8 метров стыковка рядами будет весьма сложной.

Первый ряд ламината укладывается напротив входной двери с учетом теплового зазора в 7-10 мм от стены, и необходимых вырезов для коммуникаций отопления. Край досок, обращенный к стене, срезается на ширину замкового соединения, обеспечивая таким образом, максимальную прочность покрытия для установки плинтусов.

Панели укладываются таким образом, чтобы соединительный паз панелей был обращен в сторону кладчика. Первую доску разрезают пополам, используя ее в качестве ступени смещения, обычно смещение рекомендуется делать для обычных по толщине панелей более 30 см.

Укладка первого ряда регулируется клиньями, вставляемыми между ламинатом и стеной. Второй ряд подбирается уже как по типу замкового соединения, так и по фактуре изображения. Смещение обеспечивается использованием отрезка первой планки. Все панели соединяются в ряд, а далее вводятся в замок и соединяются в единое целое.

По мере продвижения к входной двери все ряды выравниваются относительно стен с соблюдение необходимого теплового зазора. Последний ряд устанавливается с учетом порога двери, если такового нет, то для того чтобы закрыть панели используется металлическая накладка.

Как видно, правила укладки ламината на деревянный пол практически не отличаются от общих правил и технологии устройства покрытия из ламината и по плечу практически любому кто имеет желание преобразить свое жилище.

Деревянные полы - оптимальный вариант под ламинированные полы. Как выравнивать полы? Типы полов и способы их выравнивания. Этапы процесса от начала до конца мы рассмотрим в даной статье.

С появлением ламинированных полов, наши полы предстали перед нами в новых красках. Современные покрытия выглядят более привлекательно, легки в эксплуатации и легко монтируются.

Кроме того, они способны выдерживать большие физических нагрузок, менее подвержены механическим повреждениям(царапинам, сколам, трещинам и так далее), а так же более долговечны.

Однако и укладка подобных полов требует более тщательной подготовки. У поверхности не должно быть перепадов и перекосов.

Самыми распространенными поверхностями для укладки ламинатов, можно назвать цементобетонные поверхности и деревянные полы. Именно про деревянные полы мы и поговорим.

Они могут быть с использованием дсп, фанеры или на лагах и по принципу настила. В любом случае их необходимо выравнивать.

Деревянные полы - оптимальный вариант под ламинированные полы.

У деревянной основы под ламинированные доски есть несколько преимуществ перед бетонными вариантами. Например:

• Это один из самых безопасных и чистых материалов. При долгой эксплуатации от него не исходит выбросов вредных химических веществ;
• Дерево - один из самых теплых материалов, а значит не надо беспокоиться о дополнительной теплоизоляции;
• Еще одно не менее важное свойство, деревянные материалы не выделяют влаги. Другими словами, слой влагоизоляции вам так же не понадобиться, а если понадобиться то минимальный по своей высоте.

При работе с деревянными полами от вас потребуется не многое: отшлифовать поверхность до оптимальной ровности. В ходе шлифовки, дополнительно проверяем полы на прочность, на наличие гнили и на прочность крепления досок.

В крайне редких случаях, от вас потребуется заливка полов бетонной стяжкой. В большинстве случаев, от вас потребуется небольшая корректировка уклона пола и высоты перепадов. Небольшие физические затраты, компенсируются и значительным снижением стоимости работ по выравниванию поверхностей

Как выравнивать полы?

Ламинированные покрытия требуют совершенно ровную основу. Как выравнять полы перед укладкой? Какие основные этапы вам предстоит пройти?

Можно выделить три основных этапа:

• Начинаем выравнивание с внимательного осмотра пола. Если у вас полы обиты фанерой, то в первую очередь проверяют прочность крепления шурупов и гвоздей. Если листы шатаются, то их заново перебивают. Доски так же проверяют на наличие гнили, плесени грибка и на прочность крепления. В случае обнаружения дефектов, доски снимают и перекладывают.
• Помимо досок необходимо проверить и состояние лаг. Для этого, необходимо снять старые полы и отсортировать доски на пригодность к последующему использованию. Лаги проверяют на наличие трещин, гнили и так далее. В случае необходимости, все лаги в обязательном порядке укрепляют и обрабатывают. Помимо этого, их перекладывают утеплителем. Затем заново укладывают доски. Для продление срока эксплуатации полов, деревянную основу можно окрасить. Это не только защитит полы от влажности и гнили.

• После перестила досок необходимо обработать стыки. Их заполняют с помощью обработки досок лаком или краской. Вкрученные саморезы топят в полости досок.

Последний этап обработки - это шлифовка поверхности и удаление посторонних преград. Другими словами, максимально избавляемся от пыли и крупного мусора. Затем можно укладывать подложку.

Важно ! Для того, что бы убедиться, что пол ровный и подходит для укладки ламината проверяем его уровнем.

Понятно, что добиться идеального пола не получиться. Максимально допустимые колебания высоты могут составлять не более 1-3 мм на один квадратный метр. Если перепады больше, то необходимо повторно провести процесс шлифовки или уложить на нижний край лист фанеры. Крепят его с помощью обычных гвоздей или саморезов.

Для выравнивания берут не толстые листы толщиной от 5мм до 10мм. При этом листы укладывают не плотно, а с небольшими зазорами в 2-3мм. Это поможет избежать соприкосновения листов, а значит и скрипа.

Полезная информация ! Укладывая фанеру помните, что сверху вы будете укладывать ламинированные доски.

По этой причине, направления швов фанеры и ламината не должны совпадать. Это необходимо для оптимального распределения нагрузок. Кстати, листы не кладут вплотную к стене.

Типы полов и способы их выравнивания

Выше мы изложили общий механизм выравнивания полов. Необходимо отметить, что существует несколько более подробных механизмов выравнивания полов. При этом их тип будет зависеть от вида покрытия, которое предстоит выравнивать.

Так, например:

• Полы из деревянных досок. Уже из названия понятно, что их основными элементами, являются доски оструганные. Сами доски при длительной эксплуатации могут треснуть или подвергнуться гниению. При выравнивании, первое, что необходимо сделать - это провести осмотр. Затем, предстоит ликвидировать все найденные недостатки.
• Следующий вид - это листы ДСП или ДВП. Особенностью подобных полов, является укладка их на лаги. В некоторых случаях они могут быть прибиты на основание сразу. Основными дефектами могут быть скрипы и неплотное прилегание листов или большие перекосы.

Рассмотрим порядок выравнивания деревянной основы.

• Один из самых распространенных дефектов дощатых полов - наличие щелок между досками. Их заполняют универсальной смесью из мелких опилок, лака под цвет пола и шпаклевки. Смесь утрамбовывают в швы с максимальной плотностью. После застывания получается прочная структура. Она помогает не только избавиться от трещин, но и не дает распространятся в под полами насекомым, грибкам, плесени и прочим вредителям.
• Выравнять небольшие перепады поверхности, можно с помощью циклевки. Однако это помогает лишь при незначительных перепадах. При более серьезных перепадах, придется снимать большой слой древесины, что ослабляет общую конструкцию. Кроме того, деревянные полы закрепляются гвоздями, шляпки которых могут испортить шлифовальную машину. По этой причине, этот способ используют крайне редко.
• Еще один этап - закрепление расшатанных досок и замена гнилых.

Этапы процесса от начала до конца.

Один из самых распространенных способов по выравниванию пола - укладка дсп. Помимо этого, можно использовать выравнивание досок и стяжку дощатых поверхностей.

Расписывать более подробно механизм выравнивания досок не будем, так как это уже описано выше. Напомним, что это не так сложно и потребует от вас минимального набора инструментов. Для улучшения амортизационных качеств, тепло и звукоизоляционных качеств на подобные полы укладывают подложку.

Перейдем к рассмотрению механизма выравнивания с помощью строительных стяжек. Это один из самых долговечных и самых надежных способов. Для получения максимально качественного результата рекомендуется пользоваться проверенными смесями от известных и надежных производителей.

Готовимся к заливке: внимательно изучаем поверхность досок на наличие плесени, гнили, выемок, трещин и сколов. Все бракованные доски меняются на новые. Наиболее тщательно в процессе заливки, обрабатываются места, где ранее были обнаружены небольшие дефекты. В результате получиться поверхность, которая не шатается и не скрипит при ходьбе по ней.

Перед тем, как перейти к заливке полов, снимаем аккуратно плинтуса. Вместо них укладываем плоские дощечки. Пространство между ними и полом тщательно прошпаклевать. Готовя смесь, четко следуйте инструкциям указанными производителями.

Помимо смеси необходимо подготовить и сам пол. Очищаем его от пыли и подвергаем грунтовке. Для прочности процесса грунтования, на поверхность укладываем строительную сетку из стекловолокна. Укладываем ее на самый низ раствора.

Для нанесения стяжки используем зубчатый шпатель. Для высыхания поверхности потребуется не менее четырех часов. После этого, по полу можно ходить, но укладывать ламинат на нее, еще нельзя.

Полезная информация ! Приступать к непосредственному процессу укладки ламинатных досок следует не ранее, чем через сорок восемь часов или через двое суток. После этого, подготовленная поверхность будет идеально ровной. Стоит стяжка не дорого и поэтому его можно назвать одним из самых экономичных и простых способов.

Теперь рассмотрим, как выравнять пол с помощью фанеры. Фанера - отличная основа для всех типов ламинированных покрытий. Чаще всего, для ламината используется фанера из березы. Она влагостойкая и имеет маркировку ФК, более высокая степень влагостойкости отмечается ФСФ. В любом случае необходимо будет использовать подложку под ламинат. например пробковую.Толщина листов может доходить до 10мм, которые крепят с помощью шурупов без люфта. Дело в том, что ламинированные материалы чувствительны к основанию, а значит особое внимание следует уделить маскировке головок крепежа иначе ламинат может скрипеть в дальнейшем.

Рассмотрим альтернативные методы выравнивания деревянных полов под ламинированные материалы.

• Первый вариант, использование керамзита и пенополистерола для заполнения пустот между лагами. На лаги укладываем фанеру. Рассыпчатые материалы, которые используются для заполнения пустот будут выступать в роли амортизирующих материалов. Кроме того, это не позволит листам деформироваться, что предотвратит повреждение покрытия.
• Второй способ - подразумевает применение рубероида, оргалита для заполнения пустот и фанеры. Этот способ не получил широкого распространения, так как он довольно трудоемкий и долгий. В процессе выравнивания, необходимо постоянно сверять уровень перепадов.

Выбор способа выравнивания пола остается за вами. Вы сами решаете как именно проводить работы, и какой способ для вас будет оптимальным.

Полы – это наиболее эксплуатируемый элемент интерьера. Именно от того, насколько ровными, теплыми и технологичными они оказываются, и зависит комфорт живущих в таком доме. И деревянные полы во все века пользовались наибольшей популярностью: приятные на ощупь, исключительно экологичные, «живые». В сравнение не идут даже самые необычные 3D задумки – все равно, при всех стремлениях сделать собственное жилье современным и модным, многие стелют простые доски в своем загородном доме. И однажды, благодаря хорошо продуманной рекламе, таки возникает желание положить красивый ламинат благородного цвета – а деревянный пол крайне редко отличается идеальной горизонтальностью, особенно старый. Что с ним делать? Выровнять!

97% процентов всех проблем, которые возникают с таким покрытием, как ламинат – это неправильно подготовленное основание для его укладки. И речь обычно идет о неровности чернового пола – из-за нее легко разрушаются хрупкие замки, деформируются доски и появляются щели. И это только начало. Вид становится у пола еще тот – старые доски в загородном доме и то порой лучше выглядят.

Современный ламинат требователен к основанию – настолько, что от коэффициента кривизны пола напрямую зависит его долговечность: все дело в замках соединения, которые быстро теряют прочность, дают трещины и собирают в себе влагу с грязью, которые и оказывают разрушительные действия на все доски. А потому создание идеально ровной поверхности – первая задача в процессе укладки такого покрытия.

Просто на деревянный пол укладывать ламинат нельзя. Натуральная древесина, как живой материал, может повести себя по-разному при разных температурно-влажностных режимах: и рассохнуться, и выгнуться, и пойти широкими щелями. Вот почему так необходим промежуточный выравнивающий слой, который возьмет на себя основные напряжения между старым полом и новым финишным покрытием. Обычно решение поверх деревянного пола - следствие того, что последний давно потерял свой вид. И уж точно не отличается идеальной горизонталью.

Вообщем, сначала важно осмотреть сам пол. Так, все расшатанные половицы нужно расклинить, посадить на клей ПВА, а все сгнившие и пораженные грибком фрагменты заменить на новые. Все, что торчит – доски, сучки – срезать, чтобы основание получилось хотя бы относительно плоское. Только после этого берем в руки уровни.

Измерить кривизну имеющегося пола вы сможете при помощи таких инструментов:

1. Пузырьковый уровень. Это самый простой ручной инструмент, обычно метровой или трехметровой длины с пузырьком воздуха в жидкости посреди линейки. Если пузырек находится в нужном диапазоне между отметками – полы ровные, если скатывается вправо или влево – есть кривизна. Более современные модели этого инструмента дополнительно оснащены цифровым дисплеем, который также высчитывает степень наклона основания. Прост и недорог, но мало точен на больших площадях, а еще тяжелый и громоздкий.
2. Ротационный лазерный нивелир. Создает линию в горизонтальной и вертикальной плоскости, а уже перепад высот измеряем простой рейкой. Высокая точность и широкий диапазон действий – это плюсы, а из минусов – точечные результаты, с которыми не всегда удобно работать.
3. Линейный лазерный нивелир. При помощи этого инструмента удобнее всего измерять расстояние между поверхностью пола и линией. Если такие отрезки равны – значит, пол ровный, а если нет – вы сразу поймете, где и насколько он ниже или выше, чем нужно. Легкий, компактный лазер, но рабочий диапазон невысок.

Выровнять деревянный пол можно фанерой или листами ДСП, зашпатлевать стыки и даже устроить стяжку. О каждом из таких методов сейчас расскажем подробнее.

Способ выравнивания #1 - сухая стяжка пола

Сухая стяжка – это засыпка основы под выравнивающими листами сухими элементами. Как вы уже догадались из названия, вода в процессе таких работ не используется вообще, а потому ждать целый месяц высыхания чего-либо уже смысла нет, в чем и самый главный плюс подобных методов.

Способ выравнивания #2 - фанера, ДВП, ДСП и ОСБ

Из листовых материалов для выравнивания пола, как вам наверняка известно, наибольшей популярностью пользуются ДСП, ГВЛ и фанера. И один из самых надежных способов защитить такой хрупкий материал, как ламинат, от сырости и не дать ему деформироваться – это , иначе говоря, фанерный пол. Причем она пока зарекомендовала себя лучше других по многим своим характеристикам.

А вот выравнивание деревянного пола листами ДВП также имеет свои особенности. Так, если пол «волнами», такие тонкие листы просто повторят весь этот рельеф, и ничего хорошего в итоге из этого не выйдет. Но на почти ровный пол можно.

Выравнивание при помощи ДСП:

Ведь в строительном мире до сих есть споры по поводу того, чем все-таки лучше выравнивать пол – ДСП или фанерой? Преимущество первого материала в дешевизне, второго – в качестве. Но ради эксперимента вы можете положить на лаги лист того и другого, и попробовать наступить – ДСП сразу треснет.

Способ второй – положить два куска в воду, и вы увидите, что фанера к влаге оказывается более устойчивой. Кроме того, фанера обладает легким весом, и, в то же время, она достаточно твердая и гибкая, устойчива к нагрузкам. А высокую прочность этого покрытия обеспечивает перпендикулярное размещение соседствующих слоев. Поэтому для относительно ровных деревянных полов мы рекомендуем использовать ДВП, а фанеру, ДСП или ОСП для полов средней кривизны.

Подробнее мы рассмотрим технологию выравнивания деревянного пола фанерой, которая больше из всех перечисленных подходит для применения в жилом помещении.

Выравнивание стружечными плитами

Вот подробная инструкция по выравниванию деревянного пола :

1. Проверяем все основание правилом. Там, где выступы, отмечаем маркером.
2. Там, где доски заметно выпирают, топим их при помощи молотка и забивного дюбеля.
3. Все оставшиеся выступы убираем рубанком.
4. Раскладываем листы ориентировано-стружечной плиты. Оставляем небольшие зазоры для теплового расширения.
5. Сверлим в плитах отверстия диаметром, который равен диаметру гребней резьбы саморезов, с шагом 30 см.
6. Раззенковываем эти отверстия большим диаметром, чтобы при утоплении шляпки вокруг нее не поднималась щепа.
7. Материал притягиваем к полу.

Как видите, ничего сложного:

Высококачественный ламинат из чистой горной альпийской ели, 30-летняя гарантия и огромный выбор шикарных текстур – все это ламинат Кайндл (Kaindl). Расскажем о преимуществах и недостатках этого материала на нашем сайте: .

Выравнивание фанерными листами

При выборе фанеры для пола также обратите внимание на ее сорт:

1. Первый сорт считается самым лучшим по качеству, в нем редко можно заметить рельеф или трещины.
2. Второй – самый оптимальный вариант, но в таких листах может немного проступать клей, заметны древесные вставки, небольшие вмятины и царапины – всего до 5% на всю поверхность.
3. Третий уже «порадует» вас выпавшими сучками и следами червоточин.
4. Четвертый – самый низкокачественный сорт, с немалым количеством дефектов. Хотя качество проклейки шпона при этом остается удовлетворительным.

Фанера также продается форматная и большеформатная, по ГОСТу. Понять, была ли фанера отшлифована еще на заводе, вы можете не только по внешнему виду, но и по специальным обозначениям: «Ш1» означает, что шлифовалась только одна сторона, «Ш2» - что только с двух сторон, а «НШ» - это нешлифованная фанера. Обратите также внимание на такие маркировки, как «Е1» - на 100 г сухой фанерной массы было добавлено всего 10 мг формальдегида, а в случае с «Е2» - от 20 до 30 мг.

Давайте более подробно рассмотрим значение марки на фанере. Так, ФОФ и ФБ используют для промышленного строительства, где главное – это большая прочность. А вот ФСБ и ФК вполне подходят для обустройства пола в частном доме или квартире, если только у вас по нему не будут ходить толпы народа, что маловероятно. Но отметим, что фанера ФБА – не влагостойкая, т.к. здесь для склеивания шпона используется альбуминоказеиновый клей. Зато экологична. А вот ФБ фанера рассчитана даже на самые влажные условия, ведь ее еще в заводских условиях покрыли бакелитовым лаком.

Если старый деревянный пол имеет доски не более 20 см шириной, без особых прогибов и перепада, то фанеру можете брать 12-милиметровую. А вот если выравнивающие лаги вы не используете, а доски вспучены неравномерно, тогда используйте листы толщиной 18 мм. Если же деревянный пол ко всему обладает еще и хорошими щелями у стен, заделайте потом стык фанеры монтажной пеной – это один из проверенных методов:

И, наконец, проверьте торцы всех листов на предмет дефектов и расслаивания. Испорченные просто выбросьте – с них толку не будет. А теперь поговорим о размерах листов. Вы уже заметили на наших пошаговых мастер-классах, что фанеру кладут и мелкую, и более длинную и широкую. Конечно, во втором варианте все работы проходят куда быстрее, но многие опытные мастера все же советуют распиливать такой материал минимум в два раза – чтобы потом крепче крепить к половым лагам. Но, в то же время, для обустройства пола в обычной квартире с небольшой проходимостью в таких затратах сил необходимости уже нет. Поэтому, если вам неудобно работать с большими листами, разрежьте фанеру на стандартные квадраты 1250х1250 мм. Раскраивать ее удобно будет ручной дисковой электропилой или электролобзиком.

Для монтажа фанерного пола вам понадобятся рулетка, строительный уровень, перфоратор, молоток, электролобзик, дрель и шуруповерт. Дополнительно: гвозди, шпаклевка, грунтовка и саморезы, смотря какой тип крепления вы выберете.

Фанеру перед укладкой обязательно сложите на двое суток в том помещении, где вы будете стелить – чтобы она набралась той влажности, что обычно бывает там всегда. На строительном языке это называется «приобрести нужные влажностные характеристики». Укладывать фанеру удобнее с дальнего угла. Укладывать фанеру можно и в два слоя – пол по 8 мм получится даже прочнее, чем 16-миллиметровый. Важно только делать перехлест швов между такими слоями.

Процесс монтажа фанеры на пол начинайте с подгонки – просто расстелите ее на пол без всяких креплений, а между листами оставьте зазоры в 4-5 мм, от стены – 10 мм. Избегайте при укладке пересечения швов. Пронумеруйте листы фанеры и снимите. Для создания не только идеально ровного пола, но еще и прочного, можете поверх фанеры проложить еще один слой, причем на клей.

Бывает также, что старый пол приходится выравнивать в два слоя: сначала ДВП, затем фанеру. Обычно это связано с проблемами досок, которые приходится закрывать.

Если вы крепите фанеру шурупами-саморезами с пластиковым дюбелями, закручивать их нужно по периметру и по центру каждого листа.

Выбрали ламинированное покрытие, выровняли пол, но не можете определиться с вариантом раскладки? Обратите внимание на диагональный монтаж ламината, который поможет скрыть неровности стен и недостатки планировки. Читайте про этот способ монтажа в нашем материале: .

Способ выравнивания #3 - регулируемые лаги

Лаги необходимы также тогда, когда температурно-влажностный режим в помещении проблематичен, или полы имеют существенную кривизну. Особенно остро вопрос стоит тогда, когда уровень показывает еще и уклон общей горизонтали.

Первым делом строим лаги из досок. Важно правильно выставить первую лагу – по ней уже вы выровняете все остальные. Если нарезать бруски для таких лаг вы не имеет возможности, тогда просто приобретите готовый брус 50х50, либо 75х50 и 100х50 специально для стыков.

Лучше брать не струганные доски для лагов. Их в помещении, где вы будете выравнивать пол, необходимо держать не менее недели. После чего делаем их выбраковку: доски, которые повело винтом или даже просто покоробило, нужно убрать.

Укладывать лаги следует поперек направление солнечного света из окон, а в закрытых помещениях – по направлению движения людей.

А теперь немного о мини-лагах. Если вам приходится ставить лаги на крайне неровное основание, тогда не делайте их по высоте короткими, пытаясь выставить нужную высоту при помощи брусков, т.к. любые такие подложки – еще один повод для будущего скрипа пола. А потому лучше сделайте стойки для лаг подлиннее, и по необходимости отпилите ненужные части. При самых больших перепадах, когда дело и вовсе плохо, можно схитрить и сделать специальные подкладки. Например, отрезки ДВП на пену.

Суть вот в чем:

Вот как выглядит устройства таких лаг:

Что касается теплоизолирующего материала, который можно проложить между лагами, то будьте осторожны. То, что все якобы «натуральное и экологичное» – чистой воды маркетинговый ход, а в жилом помещении всем этим дышать придется несколько лет. К примеру, те же минеральные ваты теряют свою «экологичность» уже через несколько лет, любое вспененное стекло выдаст в воздух тонкие стеклянные иглы, которые будут раздражать дыхательные пути, а все, что производно от нефти – и вовсе ядовито.

Можно, конечно, использовать как тепло- и звуконаполнитель керамзит – но только в том случае, если вы имеете право создать повышенную нагрузку на плиту перекрытия или живете в своем доме. И, наконец, если у вас возникнет желание приобрести какой-нибудь стандартный токсичный материал, но хорошо загерметизировать его в полиэтиленовую пленку под полом – да, это вариант, вот только через годы все это все равно придется перебирать, и отравиться можно на всю жизнь.

Вот, кстати, хороший пример довольно трудоемкой работы по выравниванию старого деревянного пола под новое покрытие, где все делалось технологически грамотно:

Ведь важно не только хорошо подготовить деревянный пол к укладке ламината, но и позаботиться об экологичности и надежности всех применяемых материалов.

Укладка ламината на старое деревянное основание постоянно вызывает множество вопросов. Некоторые утверждают, что делать это нежелательно, другие не видят никаких проблем. Как разобраться в этом вопросе?

Если выбор в пользу панельного паркета уже сделан, то полезно будет узнать некоторые нюансы и правила размещения ламината на деревянный пол.

Ламинат на деревянный пол: особенности укладки

Ламинат - доступная альтернатива дорогому паркету. Это покрытие применяется в жилых и коммерческих помещениях. Ламинат достаточно прост в монтаже, но в тоже время требователен к качеству основания пола.

Владельцы старых домов и квартир, в которых пол выполнен из древесины, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли постелить ламинат на деревянный пол?». Специалисты уверяют, что такая технология вполне допустима, если соблюдено основное требование - качественная подготовка деревянного основания.

Чтобы понять особенности укладки панелей, необходимо разобраться в специфике деревянного основания и определить возможные причины нарушения целостности ламината.

1. Дерево - недостаточно стабильный материал. Ему свойственно ссыхание, порча и т.д. Эти процессы приводят к образованию щелей между досками. Если панели ламината уложить поверх расшатанного деревянного пола, нагрузка на замки «паркета» существенно возрастет. Замковое соединение является слабым местом напольного покрытия.
2. Деревянный пол со временем теряет свои характеристики. Поэтому очень важно, перед укладкой ламината провести ревизию пола и выявить слабые стороны самого пола и подпольных конструкций (опорных брусьев, лаг). При определении каких-либо проблем необходимо провести ремонтные работы.

От укладки ламината придется отказаться в не отапливаемых помещениях и в комнатах с повышенной влажностью - ванные, кухни. Под действием влаги планки могут деформироваться и потеряют первоначальный вид.

Ложим ламинат на деревянный пол: выбор материала

Долговечность эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от правильности выбора ламината. Существует определенная классификация панелей, основной параметр выбора - назначение помещения.

• Класс 31 - для укладки в домах, квартирах и коммерческих помещениях с небольшой проходимостью;
• Класс 32 - подходит для отделки комнат с проходимостью средней интенсивности - кухни, коридоры;
• Класс 33 - ламинат предназначен для общественных зданий с высокой проходимостью;
• Класс 34 - сфера применения - крупные торговые центры, аэропорты, поликлиники, школы и другие помещения, где постоянно скапливается много людей.

От типа ламината зависит и его стоимость. Покрытие класса 31 - наиболее доступно по цене. Ламинат класса 34 очень прочный, износоустойчивый и способен выдерживать существенные механические нагрузки. Единственный недостаток - высокая стоимость.

На ценовую политику напольного покрытия оказывают влияние и дополнительные характеристики:

• толщина HDF плиты (основание ламината) - чем больше этот размер, тем дороже покрытие;
• толщина защитного слоя;
• наличие тиснение, фасок, дополнительной обработки и т.д.;
• страна-изготовитель - европейские производители оценивают свой товар дороже, китайских и отечественных;
• бренд - ламинат популярных марок, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, обойдется дороже панелей неизвестных компаний.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Диагностика старого напольного покрытия

Основание пола перед укладкой ламината надо тщательно осмотреть. Рекомендуется проверить исправность, как внешнего покрытия, так и внутреннего каркаса. Обычно выполнять демонтаж пола нет необходимости - достаточно визуального осмотра.

Об удовлетворительном состоянии пола и возможности укладки ламината свидетельствует ряд факторов:

1. Во время ходьбы половицы не прогибаются. Допустимы незначительные изменения уровня пола под тяжелыми предметами мебели, например, под плотяным шкафом.
2. Деревянное покрытие не имеет впадин, выступов и сучков.
3. Горизонтальность пола - максимально допустимый перепад плоскости основания по высоте составляет 2 мм на каждые 2 метра.
4. Отсутствие щелей между досками пола. Недопустимо наличие мест, пораженных гнилью.
5. При ходьбе деревянный пол не скрипит.

Если перечисленные требования выполнены, то можно приступать к следующему этапу - размещение подложки. В противном случае придется провести ремонт основания.

Важно! Чтобы выявить протухшие половицы или убедиться в нормальном состоянии дерева, надо избавиться от старого слоя краски. Внешний вид покрытия должен быть практически одного цвета по всей плоскости пола.

Ремонт деревянного основания

Устранение скрипов. Необходимо пройтись по полу и выявить места, где основание сильно скрипит под ногами. Если некоторые из половиц прогибаются, то доски дополнительно фиксируют гвоздями или саморезами к лагам. В том случае, когда проведенные мероприятия не дали должного результата, может потребоваться более капитальный ремонт - упрочнение самих лаг. Под внутренний корпус пола устанавливаются кирпичи или брусья - они надежно фиксируют деревянное основание, препятствуя его расшатыванию.

Важно! Если после укрепления чернового пола планируется его выравнивание электрорубанком или циклование, то для фиксации лаг надо использовать гвозди. Шляпки гвоздей перед циклованием следует заглубить в древесину.

Половицы могут скрипеть из-за трения друг о друга. Для исключения этого явления иногда достаточно щели засыпать тальком или графитом, а видимые зазоры зашпаклевать.

Поврежденные/подгнившие доски подлежат замене. Для их выявления напольную поверхность простукивают молотком. Звуки от постукивания по здоровой древесине имеют более громкое звучание, а по протрухшей - глухое.

Даже если доски только частично прогнили и на первый взгляд выглядят надежными и прочными, их все равно надо заменить, иначе гниль перейдет на «здоровые» элементы пола.

Предотвратить появление и распространение плесени/грибка удастся, обработав древесину антисептическим составом и обеспечив основание пола хорошей гидроизоляцией.

Важно! Если на половицах выявлены углубления (небольшие канавки), то поверхность надо обработать биозащитным составом. Наличие канавок свидетельствует о том, что настил поражен древоточцами.

Проседание пола. Поврежденный участок разбирается - снимается несколько половиц. Под лаги подкладываются несколько опорных клиньев. Если подавляющее большинство деревянных лаг находится в неудовлетворительном состоянии, то придется демонтировать пол и устанавливать новые детали каркаса.

Выравнивание пола под укладку ламината

Рассмотрим три способа выравнивания деревянного пола:

• циклевание поверхности - метод оптимален, если неровности не существенные;
• укладка листовых материалов;
• обустройство мокрой стяжки.

Для циклевание пола понадобятся следующие инструменты:

• наждачная бумага;
• резиновый шпатель;
• циклевальная машина;
• ручной рубанок;
• строительный уровень.

Перед обработкой пола надо углубить гвозди. После прохождения циклевальной машиной проверить ровность покрытия уровнем. Если на полу выявлены сколы и трещины их надо устранить, используя шпаклевку по дереву. Когда раствор полностью высохнет необходимо повторно зашлифовать пол.

Циклевание пола - очень пыльный и шумный процесс. По его завершении стружку и пыль обязательно надо удалить пылесосом еще до укладки ламината.

Качественно подготовить основание под ламинат можно при помощи плит ДСП, ОСБ, ГВЛВ, фанеры и прочих листовых материалов. Для этих целей хорошо подойдут листы фанеры толщиною 12-15 мм, размерами 50*50 см или 75-75 см. Желательно использовать влагостойкий материал.

Некоторые нюансы, связанные с применением фанеры:

1. Покрытие раскладывают в разбежку, шаг смещения - пол листа. Благодаря такой технологии нагрузка на напольное покрытие распределяется равномерно.
2. Фанеру «садят» на клей и крепят к деревянному основанию саморезами. Клей наносится зубчатым шпателем на всю площадь листа, саморезы распределяются по краям фанеры.
3. Между плитами фанеры, а также между стеной и фанерным покрытием должны оставаться технологические зазоры (10 мм). Это расстояние необходимо для температурного расширения фанеры.

Уложенные листы фанеры следует обработать шлифовальной машинкой, а по завершению покрыть олифой.

Еще один способ выравнивания деревянного пола - мокрая стяжка. Ровное бетонное покрытие - идеальный вариант для монтажа ламината. Для его реализации понадобится усилить конструкцию балок и лаг. Это необходимо, чтобы основание спокойно выдерживало тяжесть бетонного раствора.

Процесс достаточно трудоемок, но результат позволит эксплуатировать покрытие ламината длительный срок без проведения ремонтных работ. Это объясняется практичностью и неподвижностью бетонного слоя.

Выбор подложки под ламинат на старый деревянный пол

Прежде чем положить ламинат на деревянный пол необходимо основание застелить подложкой. Этот слой выполняет ряд важных задач:

• устраняет незначительные неровности пола;
• повышает тепло- и звукоизоляцию;
• служит дополнительной защитой от влаги;
• предотвращает соприкосновение чернового пола с плитами ламината, предупреждая трение и быстрый износ напольного покрытия.

Строительный рынок предлагает три основных типа подложки под щитовой паркет.

Пенополиэтиленовая подложка - самый популярный вариант, так как имеет оптимальное соотношение цена-качество. Материал содержит слой алюминиевой фольги или металлизированной пленки. Основные характеристики: теплоизоляция, влагостойкость и биостойкость. Недостатки - проседание и подверженность воздействию УФ-лучей.

Выбирая пенополиэтиленовую подложку надо обращать внимание на плотность материала - чем она выше, тем качественнее и долговечнее. Под «квартирный» ламинат подойдет подложка толщиною 2 мм. Под ламинированные панели толщиною от 9 мм необходимо подбирать полиэтилен толщиной не менее 3-х мм.

Хорошие эксплуатационные характеристики показывает двухслойная подложка из полистирола . Защитный материал состоит из алюминиевой фольги и слоя полистирола. Подложка не поражается грибками, плесенью, не боится влаги и относительно недорога. Минусы материала: полистирол прессуется под большой нагрузкой и плохо раскатывается при укладке.

Совет. Минимальными показателями влагопоглощения обладает экструдированный полистирол. Укладка такой подложки под ламинат позволяет обойтись без влагозащитного слоя. При размещении полистирола вдоль стен оставляют вентиляционный зазор порядка 10 мм.

Пробковая подложка изготавливается из прессованной крошки коры дуба. Такой материал может быть полностью натуральным или комбинироваться с битумом или резиной.

К числу основных достоинств подложки относятся:

• жесткость материала - подложка не продавливается при нагрузках;
• безопасность применения;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные качества;
• лучше остальных покрытие маскирует неровности чернового пола;
• биостойкая;
• неограниченный срок службы.

Главный минус пробкового материала - боязнь влаги. Поэтому такая подложка не подойдет для монтажа теплого пола и для обустройства кухонь, ванных и помещений с высоким уровнем влажности.

Совет. Пробковая подложка высокого качества не просвечивается. Для укладки ламината на деревянный пол подойдет «пробка» толщиною 2 мм.

Стелим ламинат на деревянный пол: технологии монтажа

Установка ламината на деревянный пол производится несколькими способами:

• система Click;
• система Lock;
• клееный ламинат.

Замковое соединение Click - самый распространенный способ монтажа ламината. Панели стелятся легко - крепление шип в паз под углом 30-40°. Панель ламината опускается на соседнюю ламель и фиксируется в замке. Шов получается практически незаметным. Монтажные работы следует начинать с угла, противоположного двери.

Крепление Lock применяется редко, так как подобный ламинат нуждается в ровном основании. Lock укладывается путем забивки паза одной ламели в другую молотком. За счет такой фиксации разобрать покрытие для проведения ремонта будет сложно.

Наиболее дорогой метод - клеевой. Этот способ напоминает кладку паркета по использованию шип пазов и по стяжке. На торцы панелей наносится клей, после чего планки надежно фиксируются между собой. Клеевое крепление применяется там, где пол подвергается высоким нагрузкам - общественные помещения с высокой проходимостью. Для бытового применения этот способ используется редко из-за высокой трудоемкости процесса.

Укладка ламината отличается не только способом крепления, а и вариантами расположения панельного паркета:

1. Классическая кладка - самая распространенная и экономная. Отходы при такой установке составляют около 5%. Стелется ламинат от окна по направлению света. Обрезки панелей длиною 30-40 см используются в конце ряда.
2. Диагональная кладка идентична классическому расположению, но панели стелятся под углом в 45°. Такая кладка смотрится очень красиво и визуально расширяет комнату. Минус диагонального способа - увеличение отходов отделочного материала до 15%.
3. Кирпичная кладка - каждый последующий ряд панелей смещается по отношению к предыдущему на половину. Кирпичный способ обеспечивает максимальную прочность покрытия. Недостаток раскладки - высокий перерасход ламината (15-20%).
4. Елочная кладка - расположение ламелей под углом 90° по принципу паркета. Для этого способа необходимо использовать полосы со спецзамками.

Как уложить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция

Первым делом необходимо определиться со способом укладки ламината и выполнить расчет необходимого материала. Порядок расчет количества ламината при расположении ламелей традиционным методом:

1. Вычислить общую площадь комнаты - умножить ширину помещения на его длину.
2. Полученное значение увеличить на 10%. Этот зазор будет компенсировать расход панелей при порезке.

Последовательность укладки ламината:

Если в помещении присутствуют трубы отопления/водоснабжения то их придется обходить:

1. Измерять расстояние стены до трубы и нанести отметку на ламель, где будет разрез.
2. Измерить диаметр трубы.
3. Вырезать в ламинате окружность диаметром на 15 мм больше трубы.
4. Панель разрезать поперек, проходя через центр вырезанной окружности.
5. Уложить части ламината на пол и соединить их между собой. Фрагменты ламината желательно «посадить» на клей.
6. Вокруг трубы закрепить специальные заглушки.

Обслуживание и уход

Чтобы ламинат длительное время радовал красивым внешним видом, понадобится соблюдать некоторые правила обслуживания и ухода за напольным покрытием:

• избегать попадания большого количества воды на стыках панелей;
• подкладывать под ножки диванов, кресел, массивных столов и шкафов мягкую ткань или использовать войлочные накладки;
• чистить ламинат сразу после загрязнения, применяя специальные средства;
• панельный паркет не желательно подметать веником - рекомендуется пользоваться пылесосом или шваброй для сухой уборки.

Укладка ламината на деревянный пол: видео